Удобрения для репчатого лука для хорошего роста

Обилие урожая зависит от многих факторов, и не в последнюю очередь – от удобрений. Эта процедура пойдёт на пользу даже такому нетребовательному овощу, как лук репчатый: как ни странно, он тоже нуждается в хорошей подкормке, особенно во время своего активного роста, когда «молодым растущим организмом» идёт потребление из почвы большого количества питательных веществ.

От того, насколько правильным и своевременным будет внос удобрений, зависит не только объём будущего урожая, но и скорость, с которой лук созреет.

Общие принципы

Когда говорят об удобрениях, сразу вспоминают об органике в виде перепревшего навоза, перегноя или компоста, вносимой под будущие луковый участок ещё осенью из расчёта 5-7 кг. на 1 кв. метр. И действительно, что может быть лучше для выращивания овощных культур, чем использование природных компонентов, которые улучшают структуру почвы, обогащают её питательными компонентами, насыщают воздухом и облегчают ей усвоение минеральных удобрений? Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд, и у органических удобрений в их чистом виде есть несколько важных недостатков:

1. Во-первых, одной органикой обойтись нельзя в принципе, и если её будет слишком много, то вся сила растения уйдёт на рост обильной зелени, так что луковицы могут просто-напросто не вызреть.
2. Во-вторых, не у всех дачников и огородников есть возможность следовать этим рекомендациям и использовать органические удобрения.
3. В-третьих, если органика некачественная, то с ней на грядки могут попасть семена сорняков, от которых впоследствии придётся избавляться.
4. В-четвёртых, тот же навоз, прежде чем превратиться в пригодное удобрение, должен как минимум один сезон вылежаться под открытым небом. Вносить же на грядки свежий неразбавленный навоз категорически не рекомендуется, чтобы не спровоцировать развитие различных луковых заболеваний и не замедлить формирование головки.

К тому же ещё в советских брошюрах для дачников начала 80-х годов ХХ века, посвящённых выращиванию овощей, указывалось, что лук очень хорошо отзывается не только на органику, но и на минеральные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор. С тех прошло немало лет, однако эти подкормки по-прежнему столь же полезны, как и раньше. Кроме того, современные производители сельскохозяйственных удобрений выпускают немало препаратов, в которых подчас сложно разобраться даже опытному огороднику, не говоря уже о новичке. Существуют также некоторые важные нюансы в технологии их использования, которые необходимо знать, чтобы не навредить культуре по принципу «кашу маслом не испортишь».

Всё о подкормке: когда, как, что и сколько

Существует два вида удобрений: для лука репчатого и для зелёного лука.

Первая подкормка репчатого лука с преобладанием азотосодержащих препаратов осуществляется через 12-15 дней после посадки, когда появившиеся всходы достигают высоты в 10-15 см., и преследует цель простимулировать быстрый рост пера. Однако если всходы сами по себе сильные и ярко-зелёные, а весна-лето в этом году выдались влажными и грунт был уже удобрен перегноем (а ещё лучше – смесью 5-6 кг. перегноя, 20-25 гр. мочевины, 30 гр. простого суперфосфата и 15-20 гр. калийной соли на 1 кв. метр), значит, препараты можно не вносить. Изначальная сила и яркость пера свидетельствует о том, что в почве достаточно азота, а при удобренной почве и влажном сезоне вносить его дополнительное количество означает провоцировать рост листа в ущерб развитию самой луковицы. Вряд ли тот, кто выращивает лук, стремится именно к такому результату. Во всех остальных случаях внос азотных и прочих подкормок – весьма желательная процедура. Их нехватка сразу же проявляет себя в виде ряда симптомов:

1. Замедленный рост, жёлтые пятна на перьях лука и их общий бледный окрас – свидетельство нехватки азота.
2. Наличие некрозов на верхушках луковых перьев, которые продвигаются ближе к луковице – это признак калийного голода.
3. Замедленный рост и наличие на пере крупных коричневых пятен, расползающихся по всему растению – признак недостаточности фосфора.
4. Скрученная либо распластанная по земле зелень «говорит» о нехватке цинка.
5. Истончение пера и блеклая зелень – это красноречивый признак нехватки меди.

Однако эти признаки могут быть выражены неявно, что в свою очередь затрудняет распознавание каких-либо проблем в агротехнике. Также бывает весьма сложно определить, насколько питателен сам участок, особенно если культивирование лука на нём в текущем сезоне предполагается впервые. В этом случае рекомендуется ориентироваться на его поведение при вегетации и реагировать вносом нужных удобрений при проявлении тех симптомов, о которых мы рассказали выше. Если грунт изначально плотный, то при предпосадочной подготовке участка можно добавить в него песок и торф – это сделает структуру более лёгкой и повысит рыхлость. Если же лук выращивается на дерново-подзолистых почвах, то его следует сажать лишь на второй год после обязательной подкормки органикой.

Существует немало различных комбинаций веществ, используемых при первом внесении. Наиболее эффективными являются:

1. 2 ст. л. «Вегеты» и 1 ст. л. мочевины, разведённые в 10 л. воды.
2. 30 гр. аммиачной селитры, 40 гр. суперфосфата и 20 гр. хлористого калия на тот же объём.
3. 5 гр. сернокислого калия, 15 гр. суперфосфата и 10 гр. мочевины на тот же объём.
4. 3 ст. л. нашатыря на тот же объём. Его же можно использовать и в том случае, если на луке наблюдаются признаки нехватки азота.
5. Настой коровяка по рецептуре: 1 кг. сырья настаивается в 10 л. воды около недели, затем разбавляется в пять раз.
6. Настой конского навоза по рецептуре: 1 кг. неделю настаивается в 20 л. воды, затем разбавляется в соотношении 1:10.
7. Настой птичьего помёта. 1 кг. две недели настаивается в 25 л. воды, затем разбавляется как 1:10.
8. 100 гр. сухих дрожжей, 50 гр. сахара и 1 ст. л. просеянной золы (200 мл) перемешать в 10 литрах тёплой воды и настаивать два часа. Этот рецепт используется один раз, приблизительно в конце мая – начале июня. Если используются мокрые дрожжи, то их следует разводить в 5 литрах воды.
9. Зольный настой. 2 стакана золы заливаются кипятком и настаиваются в течение нескольких часов, пока вода не остынет, затем этот раствор разбавляется так, чтобы в итоге получилось 10 литров воды.

Можно выбирать любой вариант из предложенных по своему вкусу, усмотрению, желаниям и возможностям. Норма расхода приготовленной субстанции – 1 ведро на 5 кв. метров грунта.

Повторная подкормка производится в апреле – мае, через 15-20 дней после первой и примерно через месяц после высадки лука. В ней большую роль играют уже фосфоро- и калиесодержащие препараты, которые помогают луковичной головке быстрее сформироваться. Наиболее эффективные комбинации препаратов таковы:

1. 1 ст. л. «Агриколы-2» на 10 л. воды.
2. 30 гр. аммиачной селитры, 60 гр. суперфосфата и 30 гр. хлористого калия на тот же объём воды.
3. 2 ст. л. (30 гр.) нитрофоски на тот же объём.
4. Разбавленный 10 литрами воды 1 литр удобрения из окопника или смеси любых трав-сорняков, помещенных на трое суток в воду под пресс. К этому раствору можно добавить 1 ст.л. мочевины.
5. 1 ст. л. соли, 1 ст. л. аммиачной селитры, два кристаллика марганцовки на 10 л. воды.

Норма расхода – 10 л. на 2 кв. метра.

В третий раз под лук вносят удобрения в июне лишь на лёгких, обеднённых почвах и лишь если его перья желтеют, а головка не формируется. Как и в предыдущем вносе, в этом большую роль играют калие- и фосфоросодержащие препараты. Наиболее распространёнными комбинациями подкормок по степени их эффективности являются:

1. 2 ст. л. «Эффектона-О» и 1 ст. л. суперфосфата на 10 л. воды.
2. 2 ст. л. (30 гр.) суперфосфата на тот же объём воды.
3. 20 гр. суперфосфата и 10 гр. калийной соли на тот же объём воды.
4. 40 или 60 гр. суперфосфата и 20 или 30 гр. хлористого калия на тот же объём воды.
5. Двухдневный настой 250 гр. древесной золы в 10 л. кипятка.

Норма расхода, как и при первом вносе – 1 ведро на каждые 5 кв. м. грунта, занятого луковичными грядками.

Вышеупомянутые варианты можно чередовать в определённой последовательности. На практике это будет выглядеть так:

1. Первый внос – «Вегета» и мочевина; второй – «Агрикола-2»; третй – «Эффектон-О».
2. Первый внос – вода с нашатырём; второй – раствор аммиачной селитры, соли и марганцовки; третий – вода с суперфосфатом.
3. Первый внос – двухдневный настой в 10 л. воды 500 гр. размоченного хлебного мякиша, 500 гр. свежескошенной травы и 5 маленьких пачек дрожжей; вторая – вода с нитрофоской; третья – двух- – трёхдневный настой 250 гр. древесной золы в 10 л. кипятка.

В отличие от репчатого лука, его зелёный собрат не нуждается в особых подкормках и прекрасно обходится без них. Однако  бывают такие сезоны, когда даже он растёт очень медленно, а перо имеет бледную окраску и быстро желтеет. В этих случаях используют азотосодержащие средства:

1. Разведённый в воде как 1:3 навоз или птичий помёт в соотношении 1:15.
2. Мочевину – 30 гр. на 1 кв. метр.
3. Аммиачную селитру в том же объёме на ту же площадь.

Как вносить удобрения

Схема внесения всех видов подкормок такова:

1. Внос проводится под вечер, в пасмурную или облачную безветренную погоду, после полива или дождей. Если же дожди идут и сухой погоды в ближайшее время не предвидится, можно поступить так: минеральные удобрения в сухом виде рассыпать на расстоянии 8-10 см. от луковичной грядки и заделать на глубину 5-10 см.
2. Перед вносом желательно немного полить сухую почву.
3. Раствор следует вливать под корень, чтобы не загрязнять листья, а на следующий день лук следует полить чистой водой, чтобы смыть остатки препаратов.

При этом желательно придерживаться следующих рекомендаций, выработанных горьким многолетним опытом тех, кто, как говорится, собаку съел на выращивании этих культур:

1. Не готовить жидкие удобрения в той ёмкости, что используется для употребления пищи. Это правило касается как людей, так и животных.
2. Не превышать максимально допустимую дозу препаратов, указанную производителем на их упаковках. Использование удобрений – это не тот случай, когда нельзя маслом испортить кашу: можно, да ещё и как, потому что при передозировке лука минеральными препаратами в нём накапливаются нитраты.
3. Если раствор при вносе попал на луковые перья, их обязательно следует промыть проточной водой из шланга.
4. Если какого-либо удобрения – фосфорного, калийного или азотного – из вышеупомянутых рецептов под рукой нет и нет возможности их приобрести, лучше воздержаться от вноса и попробовать другие варианты. Эффективным является только одновременное внесение всех трёх видов. При отсутствии одного компонента другие просто не подействуют или же эффект будет не таким, какой ожидался. Например, переизбыток одного азота без его уравновешивания другими элементами впоследствии приведёт к тому, что луковица при зимнем хранении начнёт гнить.
5. Если внос удобрений осуществляется на песчаные грунты, то число подкормок увеличивается, однако концентрация растворов должна быть снижена. При глинистых грунтах допустимо небольшое увеличение дозы в пределах максимального.
6. Перед вносом подкормок желательно обработать грядки табаком или древесной золой, чтобы удобрения не привлекали к себе дачно-огородных вредителей.

Возможен также одновременный внос минеральных удобрений и органики, однако объём первых должен быть снижен на одну треть от вышерекомендованного. В этом случае растворы готовятся так:

1. При первой подкормке вносится раствор 1 ст. л. мочевины и 250 мл. навозной жижи на 10 л. воды.
2. При второй – 2 ст. л. нитрофоски на тот же объём.
3. При третьей – 10 гр. калийной соли и 20 гр. суперфосфата на тот же объём воды.

Можно также использовать комплексные удобрения, особенно в тех случаях, когда выращивание лука происходит на изначально бедных или истощённых почвах. Наиболее популярными удобрениями такого типа, кроме суперфосфата, являются:

1. Фертика (гранулированный комплекс с уменьшенным содержанием азота).
2. Гуминовое удобрение «Лук, чеснок».
3. Нитроаммофоска (нитрофосфат).
4. Нитрофоска.
5. Аммофос.
6. Диаммофос.

Если планируется выращивание красного лука или лука сладких сортов, то следует отдать предпочтение калийным удобрениям – например, сернокислому калию. Если высевается лук-севок, то почву желательно обогатить доломитовой мукой (до 150 гр. на 1 кв. метр), мелом или субстратом, нейтрализующим кислую среду. Допустимо также использование древесной золы и извести пушонки.

Из других препаратов при выращивании лука различных видов можно использовать «Айдар», «Исполин», «Фаско», «Золушку», «Рефлекс» согласно инструкциям производителей, а для улучшения состояния грунта – биогумус «Экочудо» и АКЧ (аэрированный компостный чай).

Удобрения для зимнего лука

Часто лук высаживается не только весной, но и осенью, не ранее второй половины октября, так, чтобы он успел укорениться до ранних холодов, но не прорасти, иначе погибнет. Для посадки используют крупные головки, которые весной начнут быстро прорастать и давать первую зелень. Для таких сортов используются свои удобрения, но перед их вносом и высадкой озимой культуры следует хорошенько обеззаразить почву: как известно, в ней укрываются на зиму все огородные вредители, бактерии и вирусы, успешно пережившие летний сезон. За сутки до вноса удобрений луковый участок проливают раствором 15 гр. медного купороса на 10 л. воды на 5 кв. метров, после чего на 1 кв. метр вносят 5 кг. перегноя и 40 гр. гранулированного суперфосфата. После этого высаживают озимый лук.

Следующая подкормка осуществляется весной, затем – по тому же принципу, как и при культивировании летнего лука. В зависимости от того, на каком грунте происходит выращивание, компоненты раствора значительно отличаются друг от друга. На песчаниках, супесчаниках и обеднённых почвах предпочтительней всего для начала вносить органику – настоянный в течение семи дней 1 кг. коровяка на 10 л. воды, который перед вносом разводят как 1:5 (на каждые 10 л. воды – 2 кг. раствора). Если почвы плодородные (суглинок, нейтральные или слабощелочные), органику можно заменить 15 гр. двойного суперфосфата/10 гр. мочевины/5 гр. хлористого калия на тот же объём воды. Если почва осенью удобрялась, то суперфосфат можно (и даже желательно) исключить из раствора, мочевину заменить аммиачной селитрой, а хлористый калий – сернокислым калием или 200 мл. древесной золы. Дальнейшее зависит от целей выращивания озимого лука: если он культивируется на перо, ничего более вносить не нужно, если же на хранение, до конца сезона нужны ещё две подкормки, совпадающие по своему составу с теми, что применяются при выращивании летнего лука.

Удобрения при выращивании лука в квартирных условиях

Репчатый лук настолько неприхотлив к условиям своего выращивания, что многие культивируют его ради получения перьев даже в своей квартире, и довольно-таки успешно. Разводят его и обычным методом, высаживая в почву, и гидропонным, опуская луковицу прямо в воду, и с помощью специального оборудования типа установки «Луковое счастье». В первом случае, если почвосмесь для лука подобрана правильно, никакие дополнительные удобрения не нужны; во втором случае можно добавить в воду несколько капель биостимулятора типа «Эпин» или «Байкал». Правда, при квартирном культивировании следует обращать внимание на температуру окружающей среды: при +30 перо лука перестаёт расти. Наилучшая температура для его выращивания – +17-20. Если же выращивание лука в квартире осуществляется в установке, дополнительных подкормок не требуется.

Заключение

Преимущество использования минеральных удобрений при выращивании лука очевидно. Например, фосфоро- и калиесодержащие препараты способствуют формированию плотных больших луковиц, которые хорошо хранятся чуть ли не всю зиму. Однако любая культура, даже такая простая с виду, как репчатый лук, по-своему истощает почву. Вот только некоторые цифры: высаженные на 1 гектаре 300 центнеров лука потребляют 75 кг. калия, 81 кг. азота, 48 кг. извести и 39 кг. фосфорной кислоты, а при внесении удобрений – от 25 до 30% фосфора, от 45 до 50% калия и 100% всего азота. Даже самая богатая такими элементами почва, не говоря уже о других, требует восстановления этих веществ, потому что лук в прямом смысле слова высасывает землю, а уж своевременной помощи со стороны она будет лишь благодарна и отзовётся хорошим урожаем. Поэтому все, кто не один год занимается обработкой земли и выращиванием сельхозкультур в промышленном или частном масштабе рекомендуют по возможности соблюдать севооборот и дать земле возможность восстановиться как после уборки, так и в течение сезона путём вноса нужных ей веществ. В отношении лука (как и чеснока) это выражается следующим образом: на одном и том же месте его следует выращивать максимум не более трёх лет. Помимо истощённости почвы, это чревато ещё и заражением культуры различными болезнями.

Кстати сказать, некоторые источники утверждают, что лук является самым распространённым пищевым продуктом в мире. Возможно, они несколько преувеличивают, но то, что лук благодаря содержанию витаминов и микроэлементов, которыми он помимо вкуса насыщает блюда различных национальных кухонь, действительно популярен – конечно же, бесспорно.